一圖看世界：北約空襲遺址

#塞爾維亞#北約空襲

      1999年3月，北約空軍連續三個月從海上發射巡航導彈及派戰機空襲前南斯拉夫，空襲的目標主要是首都貝爾格萊德的軍事據點和政府機構。北約發動空襲的原因是當時的南斯拉夫軍及塞族武裝份子在科索沃進行種族滅絕的行動，令居於當地的穆斯林流離失所。當時的美國總統克林頓以人道為理由，在未經聯合國的授權下，帶領北約毅然對南斯拉夫採取軍事行動。

在連續三個月密集的攻擊下，南斯拉夫終於屈服，軍隊全面撤出科索沃，歷時近十年的南斯拉夫內戰亦告結束。

這場空襲對南斯拉夫的經濟傷害甚大，經歷近二十年的歲月，今日的塞爾維亞仍未完全復原過來。空襲也為南斯拉夫這個巴爾幹半島大國釘上了最後一根棺材釘，2003年，南斯拉夫這個國家正式在地圖上消失。

空襲結束，但塞族和其他前南斯拉夫族群的問題，以及和西方社會的恩怨其實並未徹底解決。今日的塞爾維亞政府仍保留部分空襲的遺跡，一方面是讓人民不忘99年的恥辱，另一方面以此作為和西方社會討價還價的籌碼。

上圖攝於貝爾格萊德，屬前南斯拉夫國防部建築物(鄰近塞爾維亞國會)。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：狄托博物館補遺二三事

     除了狄托的墓園，筆者還想談談狄托博物館所見的幾件事。

        博物館內展示了很多權杖之類的東西(見圖)，原來這些指揮棒(Baton)是上世紀50年代南斯拉夫青年獻給偉大領袖狄托的禮物，這些如權杖之類的指揮棒最初只有少數人獻上，然後形成一個潮流，全國各地製造各款五花八門的指揮棒獻給領袖。獻媚、跟風、崇拜權威，可算是極權國家的專利，前南斯拉夫也不能例外！可能是筆者偏見，總覺得這些形形色色的指揮棒外觀醜陋，毫無美感可言！

        博物館用了頗大篇幅展示英女皇到訪南斯拉夫的歷史，筆者猜想狄托生前對女皇來訪這件事引以為傲，所以博物館也對女皇造訪南斯拉夫大書特書。偉大的社會主義國家領袖狄托也和今天某些香港人一樣，對這個今非昔比的帝國仍有眷戀之情；原來戀殖(對大英帝國的傾慕)，不是香港人的專利！

        參觀舊展館時巧遇到中國旅行團，團員大多數是五、六十歲的叔叔嬸嬸，忽然間這群人騷動起來，喧鬧之聲響遍展館，原來他們發現了毛澤東贈送給狄托的禮物。筆者看在眼中，腦袋不禁在想：中國人何時能跳出對權力迷戀的死胡同呢？

        上圖為博物館內展示的指揮棒(Baton)。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德狄托博物館)

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一圖看世界：長眠於地的大國夢

          狄托博物館不單收藏了這位前南斯拉夫強人的文物，亦是這位鐵漢的長眠之地。狄托的墓地位於博物館內，旁邊是他夫人的墓地。墓室鋪上白色的雲石，上面以金字鑲上他的名字和生卒年，感覺頗雅潔。從這點看來，狄托確比一些二十世紀的獨裁者優勝，起碼沒有在死後炫耀自身的權力，建立甚麼甚麼紀念堂之類的東西。

        狄托在生時好不風光，他雖曾和蘇聯反過面，但仍保持若即若離的關係。與中國的關係亦好，訪問中國時毛澤東視他為上賓。他和西方國家關係之親密，實在令其他社會主義國家領袖既羨且妒；例如英女皇在上世紀70年代曾親訪南斯拉夫，亦是女皇第一個到訪的社會主義國家，可見他在生時確有與別不同的「江湖地位」。狄托在外交上左右逢源，既不賣兩大陣營的帳，也不得罪其他大國，他能維持問題多多的南斯拉夫統一，並不是僥倖的事。

        維繫大南斯拉夫國是狄托一生的夢想，他的心願在其生前勉強達成，但俗語謂「勉強冇幸福」，他死後南斯拉夫因種種問題而土崩瓦解！這樣慘淡的結局，他雖然不及見到，但葬於他身旁的夫人卻看完了南斯拉夫分裂的足本才離世。假如狄托夫人死後到了另一空間，把南斯拉夫的結局告知這位強人，真不知他會有何反應呢？

        上圖為狄托之墓，可見鋪上白色雲石的墓室。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德狄托博物館)

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一圖看世界：南斯拉夫強人狄托

            說起南斯拉夫，年紀稍大的人一定會聽過狄托(Josip Broz Tito，或譯作鐵托)之名。他是克羅地亞人，在二戰時領導共產黨打敗納粹德國，並一手締造南斯拉夫社會主義聯邦共和國；上台後不甘心被「老大哥」蘇聯牽着走，決心走富有南斯拉夫特色的社會主義。他執政的三十多年間，在外交政策上遊走於蘇聯和西方兩大陣營之間，由於冷戰的關係，他成為蘇聯和西方拉攏的對象，他倡導的不結盟運動(即不和蘇聯為首的華沙集團或美國為首的北約集團結盟)，深得亞非地區，包括中國在內的國家所支持。

另一方面，狄托雖然是克羅地亞人，但實現南斯拉夫大國夢是他的夢想。南斯拉夫境內共有五大族群，分別是斯洛文尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、馬其頓及蒙特內哥羅(即黑山)，若連少數的匈牙利和羅馬尼亞人也計算在內，民族問題可說非常複雜。除此之外，這些族群都信奉不同宗教，包括有天主教、東正教及伊斯蘭教，宗教問題令族群之間的矛盾加劇。狄托深知南斯拉夫宗教及種族問題的複雜性，於是在他領導下的南共政權，嘗試用自治的方式化解矛盾，他把全國分成六國共和國，分別是斯洛文尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、馬其頓、蒙特內哥羅(黑山)、波斯尼亞和黑塞哥維娜，後來還加入科索沃自治省；表面上是放權給不同民族及社群，以解決民族和宗教的矛盾，實際上是由中央牢控這些名義上的自治國，維繫南斯拉夫的大一統。

        嚴格來說，在二十世紀的共產國家之中，狄托的統治不算太殘暴，南斯拉夫在其治下經濟得到一定發展，相比東歐其他國家，人民生活也較富裕。但權力腐化，官僚貪污及政府行政效率低是極權國家的通病。狄托晚年，南斯拉夫的經濟漸走下坡，南共內部的鬥爭亦越演越烈，狄托於1980年逝世，他死後南斯拉夫的內部矛盾更趨白熱化，終於在1991年爆發大規模的內戰，令這東歐大國土崩瓦解，狄托的大國夢亦隨之灰飛煙滅。

        狄托長眠於貝爾格萊德，他下葬的地方後來改建成博物館，以記念這位南斯拉夫強人。對歷史有興趣的朋友，如到貝爾格萊德旅行，千萬別錯過這個景點。

        上圖攝於狄托博物館前。

       地址：Botićeva 6, Beograd 11000(從聖薩瓦堂步行約20分鐘可達；因附近沒有路標指示，建議大家開google map找尋)

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德狄托博物館前)

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一圖看世界：共和國廣場

           共和國廣場(Trg Republika)是貝爾格萊德遊客雲集之地。共和國廣場緊靠前述的米哈伊洛大公街(Ulica Knez Mihailova)的行人專區，廣場前有一座大銅像，主角便是米哈伊洛大公。

廣場附近有國家劇院、國家博物館之類的古跡，大家到貝爾格萊德不妨來此走一轉。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：聖馬可大教堂

          塞爾維亞是有很多東正教堂，老實說，看多了會有點悶。假若大家想多看一點不同風格的教堂，筆者介紹大家到國會附近的聖馬可大教堂(Church of Saint Mark)走一轉。

教堂建於1931年，還不到一百年歷史，但其紅磚外牆，加上古典的拜占庭風格，予人一種古樸的感覺，風格和聖薩瓦教堂可說截然不同。教堂內不及聖薩瓦教堂華麗，但牆壁上仍繪畫了很多色彩繽紛的耶穌和聖人像。

最令筆者驚喜是教堂外有一座白色藍頂的小教堂，後來筆者翻查資料，知道這是一座俄羅斯正教會的教堂。兩座教堂紅白相對，形成一幅美麗的構圖。

        上圖可見聖馬可教堂和鄰近的小教堂。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：再談聖薩瓦教堂

      參觀聖薩瓦教堂是免費的，甫進入教堂，感到有點失望，原因是維修工程正進行中，整層佈滿鋼架，謝絕遊客參觀。尚幸地庫仍開放給公眾，旅客可進入參觀。

    雖然是廿一世紀的建築，但地庫的的大理石地板，牆上金碧輝煌的壁畫都很耀目。筆者雖然不懂東正教的教義，但也被教堂內的佈置所吸引。

     塞爾維亞人大多信奉東正教，而且他們都十分虔誠，教堂內見得最多的場面是他們親吻教堂內的聖物和聖像。

     補充一句，教堂是記念十一世紀當地的宗教家聖薩瓦，故教堂以他的名字命名。

    上圖攝於聖薩瓦教堂地庫，可見教堂的內部華麗的裝飾。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：聖薩瓦大教堂

          聖薩瓦教堂(Church of Saint Sava)是貝爾格萊德市最大的東正教堂，亦是塞爾維亞和世界最大的東正教堂。

      說起東正教，筆者所知甚微，只知道它和羅馬帝國分裂有關。羅馬分裂後，西面以羅馬為首的基督教會稱為羅馬公教，即我們熟知的天主教；在東面以君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦堡)為首的教會稱為東正教(Orthodox)，兩者的教義和禮儀都有很大差異。

      東正教的教堂建築和天主教的教堂也很不同，最常見的特色是圓穹形的頂部，其內部的佈置和裝飾風格也別於一般我們常見的天主教教堂。

       別以為歐洲的教堂一定有過百年歷史，聖薩瓦教堂始建於1935年，但未幾遭逢二戰而停工。南斯拉夫共和國成立後，教堂的工程斷斷續續，至1989年才基本完工。後來南斯拉夫分裂，塞爾維亞政府因缺乏資金替教堂進行內部裝飾，工程直至2003年才完成。

       上圖攝於聖薩瓦大教堂前。
              教堂地址：Svetosavski Square

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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