一圖看位界：薩瓦河小徑

           薩瓦河(River Sava)是多瑙河的支流，這條河貫串貝爾格萊德市，最後匯入多瑙河。

    薩瓦河兩岸景色優美，當中有多道橋橫跨貝市的新舊城區，如大家想近距離接觸這條美麗的河流，筆者推薦大家到舊城區薩瓦河的河邊小徑走走。

    在舊城區巴士總站向前行約5分鐘，再沿河岸方向走去，你會發現一條沿河小徑，小徑鋪設得整齊美麗，沿着小徑慢慢走，可見到薩瓦河兩岸的景色，也可欣賞河中橫跨兩岸的幾條大橋。如走累了可到小徑旁的餐廳喝杯啤酒，坐下細看風景，實在寫意。

     除了欣賞河景外，從小徑可回望舊城區的建築群，別有一番感覺。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：貝爾格萊德城堡

    穿過軍事博物館的城牆，便進入著名的貝爾格萊德城堡範圍。

  別以為貝爾格萊德城堡是一個很大的堡壘，嚴格來說，你只會見到一個範圍廣闊的公園，裏面可看到有些破敗的城牆和殘留的建築。

  城堡最吸睛的地方是在城堡上可俯瞰多瑙河和它的支流薩瓦河的景色，由於城堡居高臨下，貝爾格萊德兩岸的景色可盡收眼底。

    城堡不收入場費，各位到貝爾格萊德旅遊的朋友切不可錯過這美麗的景點。

  上圖攝於貝爾格萊德城堡，照片遠處可見多瑙河和薩瓦河。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：軍事博物館

穿過米哈伊洛大公街(Ulica Knez Mihailova)的行人專區，朝貝爾格萊德城堡走去，到城堡前，會發覺城牆外擺放了很多坦克和大砲，大部分都是二戰時德國和美國的武器。原來這是塞爾維亞軍事博物館的一部分，進入展館要收費，但這部分遊客可免費參觀及隨意拍照。

      筆者對二戰時德國坦克十分有興趣，可能筆者小時候是軍事模型迷，見到這些實物竟感到莫名興奮。

        坦克的體積比我想像中小，火力也不強。1939-41年間，納粹德國就是靠這些其貌不揚的戰車，利用速度發動閃電戰，幾乎吞併了整個歐洲！看到實物後，筆者更了解當年納粹德國能縱橫歐洲，不在於武器精良，而在於劃時代的戰術。

        由於德國是戰敗國，現存於世的德國坦克並不多，今次能遇上德國坦克非常難能可貴(可惜的是不能見到二戰後期先進的豹型和虎型坦克)。為何塞爾維亞會保留德國坦克？原因是1941-45年間，納粹德國曾佔領南斯拉夫。

上圖攝於軍事博物館外，圖中迷彩塗裝的是德國坦克。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：貝爾格萊德的行人專區

    雖然筆者覺得貝爾格萊德市容殘舊，但並非表示筆者不喜歡這座城市，一個太簇新的城市反而沒有甚麼看頭，殘舊也是城市的一種美態。

  從筆者的酒店步行15分鐘，就到達舊城區，這裏比市中心光鮮多了，起碼可見到一些色彩較鮮豔的舊建築。其中米哈伊洛大公街(Ulica Knez Mihailova)是遊客必到之處，塞爾維亞政府把這裏畫成行人專用的商業區，整個行人專區約一公里，兩旁佈滿古舊建築，地鋪有很多名店和餐廳。街上的遊人絡繹不絕，偶爾也有一些街頭表演者在演奏；當然，他們的表演不及旺角及尖沙嘴大媽般震撼！
    圖中可見行人專區街道整潔，石砌的道路是歐洲老街的特色。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：貝爾格萊德的市容

    香港沒有直航機到塞爾維亞(Serbia)，我們選擇在杜拜轉機，幾歷十數小時的長途飛行，終於抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德特斯拉國際機場，市中心離機場不遠，大概半小時車程便抵達。

    我們下塌的旅館鄰近市中心火車站，和舊城區只有15分鐘腳程，這一帶可算是貝爾格萊德(Belgrade)的中心區域。

    經歷長途飛行人有點累，但因為好奇心，還是細心環視四周，貝爾格萊德給筆者的感覺是：破舊！筆者當然明白貝爾格萊德無法和倫敦、巴黎等歐洲大都會相比，但這始終是一個過百萬人口的大都市(人口超過130萬)，且曾是東歐大國南斯拉夫的首都，很難相信眼前的城市這麼殘破。倫敦、巴黎有很多舊建築，但大多很有氣派，貝市也保留一些舊建築，卻像滄桑的老人；除此之外，市內有很多筆者非常討厭的蘇式建築，大抵是社會主義時代留下的產物。

    殘舊的汽車、電車、巴士在市內穿梭，雖偶有看見新的車輛，但為數不多，筆者有回到上世紀70年代香港的感覺。

    貝市遠遠落後於其他歐洲大城市，筆者估計和南斯拉夫內戰時，塞爾維亞受歐盟和美國經濟制裁有關；更雪上加霜的是，因為科索沃問題，1999年貝市曾受北約和美國大規模空襲。

    上圖攝於筆者下塌酒店附近，只要隨處逛逛，四周都可見這些殘舊的建築。

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德)

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一圖看世界：前南斯拉夫

    中學時讀世界歷史，最怕碰上Yugoslavia這國家，不知怎的，總是串錯，常埋怨為何不可用中文寫上南斯拉夫四大字，簡單清楚，不會有串錯字的煩惱。

    說起南斯拉夫，後生一輩可能一臉茫然，因為打開世界地圖，再不會找到南斯拉夫這國家。原來上世紀90年代，南斯拉夫社會主義共和國爆發了內戰，經歷十年時間，這個東歐大國分裂成斯洛文尼亞、克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維拿、塞爾維亞、馬其頓、黑山共和國、科索沃七國，其中科索沃的主權仍有爭論，因為塞爾維亞始終不承認科索沃的獨立地位。

    前南斯拉夫位於有火藥庫之稱的巴爾幹半島(Balkans)上，這裏有優美的地貌和深厚的文化，可是宗教和種族問題異常複雜，加上它是兵家必爭之地，千百年來，這地方不斷發生戰爭，血與淚在這塊迷人土地交織着，令這塊神秘的土地更添淒美！

    過去三星期，筆者由塞爾維亞起步、經黑山共和國、克羅地亞、波斯尼亞，在前南斯拉夫繞了一個圈，對這神秘國度留下了頗為深刻的印象。

    上圖攝於貝爾格萊德狄托墓，狄托是南共時代的政治強人(稍後會介紹)，一生盡力維繫一個「大南斯拉夫國」，上圖可見1945-1990年的南斯拉夫社會主義共和國版圖。

 

文：Jack Au

圖：Jack Au(攝於貝爾格萊德狄托墓)

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