浪蕩天涯: 音樂之都代言人──莫札特

2012年4月5日清晨，由布拉格坐三個多小時火到落維也納，在Mielding站落車，即時去遊客中心買一張Vienna Card。卡面印上有奧地利凡爾賽宮之稱的遜布倫宮 (Schobrunn Palace) 照片，不過筆者認為要數維也納的象徵，就非莫扎特莫屬。

維也納隨處都有莫扎特踪影，霍夫堡側的花園便樹立了尊高聳的莫扎特像，那些經營遊客生意店舖所售賣的T裇、音樂盒、公仔、甚至朱古力，都以這震古鑠今的音樂神童做招徠。市內遊客區不時會見到頭戴假髮、身穿18世紀服飾的男子向遊客兜售演奏會門票。

以市中心聖史堤芬大教堂(Stephensdom)作起點，步行3分鐘到一條不太起眼的小巷，就是莫扎特故居，他在這裏創作了著名歌劇費加羅的婚宴(The Wedding of Figaro)。用Vienna Card可免費入場參觀莫札特故居，接待處有電子導賞器供遊客取用(屋內不准拍照)。屋內沒有華麗的陳設，但展覽了大量莫扎特年代的用品，包括共濟會(Freemasons) 曾招攬莫扎特父子作會員的證據。

最叫我驚訝的是，故居內詳細分析了莫扎特的死因。他當時是奧地利國王的御用樂師，收入比律師、醫生等專業人士還要高。但他死前生活卻很潦倒，展覽館的結論是他揮霍無度，筆者至今仍記得從耳機傳來died of squandering(死於揮霍)這句話。遊畢故居後在門外拍照，意外地見到右面建築物牆上被人用油漆噴上了fuck China and Russia的字句，旅遊期間遇見的奧地利人都頗親切，社會亦甚少右翼種族主義者，為何會出現這種字句呢？是否這兩國政府做了些惹人討厭的事呢？

另一處值得去的地方，是維也納公墓(Vienna Central Cemetary)，坐71號或者22號電車便可直達公墓大門。去完莫扎特故居，當然要到他的衣冠塚憑吊一番(大概因為他死前花光了錢，死後只能被葬在公眾坑，現在巳不能尋到他的骸骨)。維也納是音樂之都，其公墓埋葬了不少古典音樂巨匠，包括貝多芬、舒伯特、約翰史特勞斯父子，每座墓碑的設計各有特色，墓塚前均整齊地栽種了鮮花，沒有一根雜草。